Eugeniy_59

A AL-DL:

Обманка электронным способом Для тех (радиолюбителей), кто хочет избавиться “по-научному” от частого мигания ламп поворотников при замене ламп на светодиоды, можно сделать (перепаять) следующее. Прежде, чем паять, рассмотрим, как работает коммутация ламп поворотников. В ГЕМ блоке установлена микросхема (МС) коммутации ламп поворотников VND5025AK . Фото разобранного ГЕМ блока: На фото на компьютерной плате блока в правом нижнем углу видна 24-х контактная микросхема. К ней для исследования припаян проводок. (Кстати, отвлекаясь от темы по ГЕМ блоку, интересно добавить: на этой компьютерной плате снизу и справа по краю платы видны две шины. Сначала я их принял за шину земли, она и прозванивается с землей, однако, оказалось, что это антенна для приемника с брелка-ключа, а в левом нижнем углу этой платы микросхема этого приемника.) Так вот 24-х контактная микросхема - это двух канальный токовый ключ – контроллер (или драйвер), который коммутирует лампы поворотников. Максимальный ток коммутации 24 А. В авто во время работы каждая сторона поворотников потребляет ток чуть меньше 5 ампер. При перегорании передней или задней лампы, потребляемый ток снижается приблизительно до 2,5 ампер, это вызывает увеличение частоты миганий поворотников. Как это работает. Схема токового ключа (VND5025AK) : Скрытый текст x На контакты 1 и 12 приходит напряжение питания МС и коммутации на нагрузку. Выходное скоммутированное напряжение первого канала приходит на ножки с 13 по 18, а второго канала - на ножки с 19 по 24. (По-моему, не очень логично сделано разработчиками. Если коммутируется большой ток, то вход приходит только на 2 ножки, а выход на 12 ножек - не логично, может сгореть или перегреться, поэтому не рекомендуется замыкать контакты ламп поворотников при включенных поворотниках, кстати, и предохранителя в этих цепях нет, кроме основного под капотом, но это так, отступление.) Итак, схема управляется по ножкам 4 и 6. На них с контроллера приходят импульсы включения ключей. При этом частота включений нормальная в случаях, если лампы исправны (полная нагрузка) и в случае включения аварийки. (При включенной аварийки нормальная частота импульсов будет, даже если лампы перегорели). При протекании рабочего тока через ключ, на выходных контактах МС 8 и 10 появляется (измерительный) выходной ток, пропорциональный току в нагрузке. Эти контакты (8 и 10) соединены через нагрузочные (измерительные) резисторы 1,5 ком, (габаритной размерностью: 0603) на землю. Скрытый текст x На фото видны (в верхней части слева) один голубой (родной) резистор с обозначением: “152” – это 1,5 кОм. И чуть ниже - правый уже перепаянный черный резистор номиналом 2,7 кОм. (фото перепаянных 2-х резисторов нет). На этих резисторах- напряжение пропорционально току в лампах поворотников. Далее это напряжение (т.е, ток в нагрузке) измеряется контроллером. Теперь, если изменять величину этого измерительного резистора (т.е. выходного напряжения с него), то можно обманывать контроллер. Если сопротивление этого резистора увеличить в два раза (я поставил 2,7 ком), то при включении только одной передней (мощной) лампы поворотника, на контроллер поступит сигнал о потреблении тока, как от двух ламп, и частота миганий будет нормальной. Чтобы сделать такую доработку на плате, надо сначала освободиться в этой области монтажа от защитного лака. Для этого надо обильно намочить ватку ацетоном, положить ее на это место и сверху прижать через кусочек полиэтиленовой пленки (пакета). Периодически подкапывать ацетон. Приблизительно через 2 - 3 часа лак размягчится и аккуратно часовой отверткой (или иголкой) можно освободить места пайки от лака. Аккуратно выпаять резисторы и припаять новые. Естественно для этого нужен хороший с маленьким (тонким) жалом паяльник. У меня маленький паяльник для выпаивания относительно плохо нагревался (хотя для пайки удовлетворительно). Пришлось его подключать к регулируемому блоку питания, что бы его хорошо прогреть. Потом место монтажа можно закрасить, например, цапон лаком или др. Работу мигалки (ГЕМ блока) можно проверить и не подключая его к авто. С ГЕМ блока можно снять все предохранители и проверять без предохранителей. Надо подключить ГЕМ к БП (с током не менее 4 -5 ампер) через разъемы ГЕМ: +12 (13) вольт- к 22 контакту разъема С96, а минус- к 39 контакту С96, также +12 (13) вольт к замку зажигания: 27 контакт С96. Лампы поворотников 21 ватт подключают к 37 (или 32- они соединены) контакту разъема С96 и к контакту 36 (или 34) разъема С96, вторые выводы ламп- на минус. Включается поворотник соединением на минус вывода 31 разъема С 103 –это поворот в одну сторону, и контакта 32 С 103- это поворот в другую сторону. При кратковременном соединении вывода 17 С103 с землей включается аварийка, при повторном соединении – выключается. Так же можно соединения провести и без использования разъемов, а не посредственно подключать к компьютерной плате. На самом первом фото припаяны провода: желтый и рядом с ним контакт свободный - это выводы для ламп, красный это + 12 вольт, сиреневый – земля (минус), синий –ключ зажигания + 12 вольт. P.S.: Дальнейшее исследование работы ключа показало, почему в цепях поворотников нет предохранителей. Т.к. контроллер контролирует минимальный ток в нагрузке, то он также контролирует и максимальный ток в нагрузке. При превышение тока в 10 А, ключи закрываются и пока не выключишь ГЕМ мигалки не включатся.

А этот вариант подойдет для замены просто ламп в обычных фонарях на диодные? Может быть как нибудь переменный резистор приколхозить? Допустим диодная лампа сгорела - поставил временно обычную. Помоги с решением данного вопроса)

P Polt:

Тем кто дружит с паяльником и хочет иметь с поворотниках светодиодные лампы без греющихся шунтирующих резисторов предлагаю следующую несложную доработку GEM (дорейстал) В качестве ключей поворотников в модуле установлены BTS 443 P Скрытый текст x 4-я ножка используется для отслеживания потребляемого тока лампами поворотов, с нее напряжение пропорциональное потребляемому току поступает на контроллер который определяет исправны лампы или нет и включает режим быстрого мигания если хотя-бы одна из ламп неисправна, также если ток потребления больше нормы происходит однократная подача напряжения на лампы и контроллер отключает напряжение. Но поскольку светодиодная лампа для поворотников потребляет около 0.4-0.5A а обычная 1.8A то нам необходимо увеличить сопротивление резистора (по умолчанию 3.9кОм) с 4 ножки на корпус до тех пор пока на контроллер не будет идти такое-же напряжение как и при обычной лампе, по расчету нам необходимо его номинал увеличить 5 раз что составит 20-24 кОм Скрытый текст x Для удобства подстройки а так-же для случая если возникнет необходимость установить обычную лампу (при перегорании светодиодной например) я последовательно с родными резисторами установил подстроечные резисторы номиналом 20 кОм, раcположив их с торца блока GEM в доступном для регулировки без снятия месте. Скрытый текст x После этой доработки лампы мигают в штатном режиме без дополнительных нагрузочных резисторов, так-же штатно работает контроль перегоревших ламп, контроллер сообщит частым миганием о перегоревшей лампе. Кому не хочется заморачиваться с подстроечными резисторами можете просто вместо установленных резисторов 3.9K запаять на 22-24 К, но в этом случае менять сгоревшие лампы нужно будет только на светодиодные, с обычными поворотники не будут работать вообще.

Подниму темку, уважаемый автор поста, а на рестайловый гем такая же доработка ? Или там другой гем? Вопрос , если допустим сзади у меня диодные поворотники будут, в зеркалах тоже, а в фарах галогенки. Будет это работать? И как расключил переменные резисторы, второй конец на массу или куда?

мой вариант оправки

Может надо кому, эскиз оправки для забивки сальника полуоси. Чуть доработанный взятый с drive2, плюс моя доработка.
Заменил с помощью этого девайса правый сальник. Для левого тоже пойдет.
Моя доработка - Добавил туда проставку 2мм, чтобы была возможность запрессовать на 3 мм в глубь и на 5 мм, когда износ вала уже приличный. (проставка 2мм). Гдето тут проскакивала информация что можно утопить вплоть до 5мм.

Приветствую вас уважаемые форумчане!
Уважаемые модераторы, пожалуйста не сносите тему, очень важный вопрос по выбору сервиса, ввиду того, что найти хорошего мастера оказывается ой как не просто.

Предыстория:
В общем Имею Ford Focus 2, мотор 1,8 qqdb, пробег 145 тыс км. я 2й владелец, покупал на пробеге 70 тыс км. пробег оригинальный подтвержденный диллером. На пробеге 100 тыс км, начался жор масла.
В 2018 году делал капиталку во всеми известном ООО "Хонсервис" в г. Москва, рекламирующийся на ютуб канале ХодосАвто.
По прошествии 2,5 лет, или 40 тыс км, капиталка видимо не помогла, возможно кристаллическая решетка разрушилась, кто его знает ... и мотор опять загнулся. теперь уже от проворота вкладыша шатуна, с сопровождающимся металлическим стуком, что подтвердило вскрытие. Ранее мотор не вскрывался, и лечился от масложора на пробеге 100 000 км в вышеназванном сервисе.
В общем по ходосам вопрос остается открытым, меня они послали если простыми словами. Да и с моей стороны их "гарантия в 1 год вышла". Так что для себя я вывод сделал. Ну пост не об этом.

Уважаемые форумчане, где хорошо можно сделать мотор? в моем регионе я не нашел сервисов по фордам/маздам, тех, кто знает ньюансы этих моторов, взаимозаменяемость запчастей, с хорошей механообработкой, ну и наконец ответственность в виде гарантии. Может оно и к лучшему, что не нашел в своем регионе...
НО!
На просторах интернета нашел 2 варианта, оба готовы принять только мотор на ремонт, естественно с определенным ожиданием в очереди.
- сервис K-power в Набережных челнах, руководитель некий Артем, бумаг никаких не дает, но вроде как довольно грамотный дядька.
- сервис Carsmoto в Москве, руководитель вроде бы Константин, работ его не видел, но по сути тот же kpower только московский. Дает бумаги на работу итд.

Если с Kpower все понятно, можно оценить их по видео, на ютубе - сугубо технические видео, все внятно и понятно, пусть и не без пафоса и грубости по отншению к другим сервисам и владельцам автомобилей...

А вот с CarsMoto я познакомился на просторах драйв2.ру, якобы чисто маздовский сервис, вроде куча восторженных отзывов на драйве у них в блоге. НО , ни на драйве, ни на мазда форумах не нашел ни одного отзыва вообще об их работе, именно по ремонту ДВС, судя по их блогу на драйве - у них там только одна обслуга - масло заменить да сцепление поменять... Хотя в инстаграмме мелькают фоточки с ремонтами маздовских моторов.

Цена - примерно равна и в том и другом. Общался с обоими, с Артемом пообщаться удалось не с первого раза, ввиду того что он по телефону меня просто послал. Но мы встретились в вацапе ...
С Константином общался на драйве, возможно и не с ним, но тот с кем я общался ответил на все мои вопросы, и появилась некая надежда в их компетентности.

Теперь вопрос, кто делал в выше указанных сервисах двигатели на фокус 2/мондео/С-мах/мазда итд.?
Куда податься так сказать... Может быть есть еще варианты которые я пропустил??
Например в г. Перми? Чисто ради интереса я проехал по нескольким сервисам г. Перми, которые нашел в 2гис, и в интернете, ни один мне не внушил уверенности, все сервисы мультимарочные. Да и люди работающие там, не внушили в меня уверенности что они профессионалы своего дела и передарали больше сотни фордовских мотров и ни один не вернулся. Практически во всех - работающие там люди на задаваемые мною им вопросы отвечали резко и негативно, с долей издевки. (В том плане что типа че нас учишь мы сами ученые) и ни на один вопрос по поводу ремонта именно фордвского мотора не ответили. Сказали приноси с машиной мотор, будем починять, а там посмотрим получится или нет. Цены соотсвтсвено у всех разные, называли даже цену свыше 200р, типа мотор у меня говно, и не стоит их времени чтобы они его чинили, давали визитку на близжайшую разборку за контрактным мотром.

Прошу помощи.

Товарищи клубни, помогите разобраться. Простучал шатун, провернуло вкладыш.
Нашёл в своём городе мотор с проблемой по Головке, блок целый, колено в номинале.
Но мотор от смакса, маркировка CSDA. У меня же стоит QQDB. Чем Эти моторы отличаются? Мотор товарищь отдаёт за халявные 5 тыс рублей в сборе .
Подскажите, вопрос очень срочный, тк желающих купить вагон и маленькая тележка. Я пока первый в списке желающих, и за мной бронь до выходных .
ПРОШУ ПОМОЩИ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!

Товарищи гремит что-то . Делал капиталку 2 года назад. Цепь менял, а натяжитель оставил родной.

Цепь чтоли или натяжитель?

https://youtu.be/YSyQMh5oU78

Товарищи. А чем отличается термостат 1566316 от 1476110??? Код оригинала.

Люди добрые, купил багажник на фокус 2, оригинал, но там один замок сломан. (Разбита личинка) Где-то можно купить такие замки?

цитата:

ничем, концерн един. только, что тебе щас положат в красивую коробку, будет лотерея.

А почему разница в цене? Это ж не оригинал, концерн один какой смысл плодить 2 цены? Ладно бы разница была в 1-5 %, а тут почти 40% разница

Товарищи, а чем отличаются Привода в сборе по кодам заказа GKN-Spidan и Loebro??
У меня так в exist оба кода если забивать в любой интернет магазин, в графе производитель значатся как : GKN Loebro/Spidan, но почему то именно финс Gkn дороже чем loebro в среднем на 5-6 тыс рублей. В чем разница??
(Например по правому приводу в сборе для 1,8:
GKN-spidan 24845 - 20500 рублей, а Loebro 305104 - 14800 рублей. Хотя производитель у обоих финс Кодов двойной. Может быть подделки выявленные тут и не подделки вовсе? А какие-то привода делает лоебро, они в одной коробке, а gkn делает другой завод они в другой коробке и дороже.. хотя концерн один? Или как это понять?)

Товарищи фокусоводы, подскажите, в задней подвеске идут только болты, которыми крепится рычаги, я так понял они вкручиваются в приваренные гайки на подрамнике. Или нет? Болт с гайкой только один, это тот что развальный.
Или я не прав? Сижу подвеску заказываю, и смотрю что в неоригинальных комплектах болтов на заднюю подвеску идут и гайки ещё на все болты. Помогите разобраться

noxx
Получается он для гнутых рычагов, а для прямых не подойдёт...

Aleksandr69reg
Я бы тоже поставил, но не бюджетно это)

Loco23
А от какой? Есть финс?

PopovIP
А если оригинал но от 3 фокуса? Тоже самое? От 2 фокуса в разброс 3000 р, от третьего 2200

Привет всем! Кто знает что за пыльники на задних подпружиненных рычагах?
Фотка авто iridium spb, с драйва. Вроде с Вольво.
Может кто ставил или знает артикул?

А если честно самый низкий расход был на родной прошивке со всеми экологиями. Сколько не ставил прошивок после, всегда расход выше был

Mr.Kirpich
Нашёл свой косяк - подсос воздуха.
У меня 1,8. Я думаю прошивка всё-таки косячная, потому как сначала шил прошивку прошлый владелец в лаборатории скорости, было все норм, потом я сделал капиталку, после года езды начался бешеный жор бензина. Зашил Паульса с ffchip, и прошло. Но через год опять расход вырос до 16-18 литров. Поэтому начал шить снова.

Хотя прошло не до конца, Но мотор не колбасит больше. Есть подергивания на холостых. Расход на холостых 0,8-1,0 показывает.
Когда Ставил втулки для вихревых заслонок на впускной коллектор, сбоку выбивал заглушку, которая закрывает квадратный вал, на котором одеты заслонки. Эта заглушка выпала и оттуда сосало воздух. Определил методом брызгания очистителя карбюратора на коллектор в район форсунок. При Брызгании в районе 1 форсунки 1 цилиндра (если слево направо считать стоя перед капотом) мотор начинал работать ровнее. Думал что прокладки симфонят или форсунки, снял коллектор и тогда увидел. Ещё у товарища буквально неделю назад началось тоже самое только ещё хуже. У него порвался шланг картерных газов. (Маленький такой, соединяет коллектор и блок, через клапан оранжевый)
Ноу меня расход по городу 14,9-15 литров, пробок особо нету. Средняя скорость 17 кмч. Ноя тачек прогреваю долго, поставлю на автозапуск и сам пока одеваюсь. По трассе 7-8 литров, но я езжу 120-150 кмч. Думаю может фазы ушли. Летом буду снимать крышку клапанную и проверять фазы буду.

На днях перешил на прошивку adc паульса, проездил ровно 2 дня и машину стало колбасить! На холостых появилась непонятная вибрация, при глушении машины двигатель глушится как будто как будто с детонацией (аж всю машину трясёт) по капотом мотор в этом момент по тоже трясется. Не помню чтобы такое было. Часа 2 убил на прошивки, заливал ту которая была, другие версии, без изменений! Никаких чек Энджин не горит, ни каких ошибок в эбу!
Но в проге torque датчик o2 теперь incomplete! (Последние 3 пункта были зелёные всегда, с надписью complete).
Что это? Куда копать? Неужели новая лямбда отьехала?

(Все подушки новые, месяца 2 им, все оригинал, лямбда тоже новая оригинал Форд, одна из верхних от ff3)