short_circuit

передний бампер может отличаться только: американец/русский(фашист), а также дорестайл/рестайл (наличием повторителя поворотника)

рядом с маслофильтром я бы предположил датчик давления масла. Это ведь Зетек-Е?

ну да, всё холодное. Зачем тут вентилятор - ХЗ. На ум приходит разве что неисправность выходов компа. А форскан видит вентиляторы? он может ими управлять?

надо смотреть температуры в мозгах, хотя бы через тестовый режим приборки. Может, мозги не видят датчик и врубают вентиляторы, чтобы не закипятить двигатель.

либо включен обдув на стекло, при этом кондей включается принудительно (повбивав бы гадов за такое), и вместе с ним врубается вентилятор. Лечится, если тупо-печка, выдёргиванием штекера сзади крутилки направлений обдува

сейчас народ волком воет по всему инету: вся продукция INA идёт какая-то левая подвальная с Малой Арнаутской.. Лучше купить чо-нить более другое, не такое раскрученное.

уже заменил в выходные. У меня года 4 назад родная американская тоже умирала. Я тоже её заменил на б/у европейскую. Она хоть и отличается заметно визуально и по конструкции, но встала чётко болт-он.. И вот теперь померла и та. Не стал заниматься латанием презерватива, ибо цена этого латания равна или даже превышает цену новой китайской, а с учётом запредельной рукожопости сервисников, китайская ещё и проживёт дольше. Гарантия у наших сервисменов - это такое: пока деньги не получены, они стелются ковриком, а как только получены - будет 100500 отговорок, чтобы отказать в гарантии. Вон, родственнику на Логане официалы, которые якобы меняли ГРМ, а на самом деле ничего не меняли, когда случился обрыв ремня и разгром двигателя, отказали в гарантии с формулировкой "плохой бензин, пшёлвондурак".. Да и снять-поставить рейку - секс ещё тот: я 2 дня тр@хался, а в сервисе за это объявили 25-35тыщ. Кто мне оплатит трижды эти расходы? Переборщики реек точно их не оплатят.

короче, встречайте: отчёт с фото на Драйве

askeerov
обрыв массы, обычно, внутри самого патрона. Оказывается, на FF1 это весьма распространённая болячка. Короче, проверяйте массу: на косе проводов в задний фонарь, снаружи патрона нужной лампочки, и внутри

если напряжение на батарее в норме, геныч тянет все нагрузки - проблем нет.

у меня Зетек-Е 2,0 америкос. Родная рейка полетела года 4 назад, поставил б/у с европейца, она заметно отличалась по форме, но встала болт-он. И вот теперь она резко потекла, вот я и чешу репу, что заказывать. Б/у не хочу, нуегона.., уж больно муторно оно меняется

всех категорически приветствую!
подскажите, рулевая рейка одинаковая на всем двигатели идёт или всё-таки есть различия?

начните с проверки температуры шлангов на/с печки

Grainar
Двигатель какой?
управление какое? климат или тупо печка?
пощупайте шланги на печку. Если оба холодные- проблема в "сантехнике", если оба горячие проблема "по воздуху" - с заслонками

а ВИН?

МКПП, АКПП?

тогда вааще круто. Многие искали замену уставшему напылённому резистору

полно в продаже передних рычагов. Ищите парт-номера в теме по передней подвеске

Oleg_59_rus

сцылка кривая, никуда не ведёт
сопротивление не измерялось? Если 150 Ом, то это очень ценная информация, что сабж подходит

боюсь, что только так и реально разобрать узел. Только придётся всё вокруг по-максимуму убрать: ремень, обводной ролик, кронштейн опоры двигателя и пр.

болгаркой туда, скорее всего, не подлезть, придётся долго и нудно стачивать башку болта чем-то типа бормашинки и камешка. Ну или взять бор-машинку и микро-отрезной диск

это логично: чем выше % нагрузки на геныч, тем больше % заполнения будет у напряжения возбуждения.

почему так криво работает РН при связи с компом - я затрудняюсь сказать. Правда, маленькое уточнение: нет там никакого ШИМа, обычная ключевая схема, срабатывающая по напряжению.

а при разрыве связи с компом Джеки Чен выскакивает? Лампа "нет зарядки" не зажигается?

да, регулятор вполне работоспособен и без связи с компом. Можно использовать любой подходящий регулятор в т.ч. и самодельный. Только комп может ругаться и может зажигать лампу "нет зарядки" и "джеки чен". Лампа "нет зарядки", в отличии от "тупых" схем, никак на генератор и РН не завязана, её зажигает комп по CAN шине связи с приборкой.

единственная проблема: якорь сидит одним концом на выходном болту выпрямителя, т.е. на +АКБ и не обесточивается. Т.е. если мы хотим сделать нечто универсальное, то надо взять неисправный РН, открыть его крышку, найти там выводы щёток, и отсоединить их от +АКБ. И уже после этого вывести наружу.

В зависимости от типа двигателя, либо придётся снимать геныч, либо удастся сделать всё прямо на месте, только сняв пластиковую ж@пу генератора. Если надо снимать - тем более есть прямой резон оставить в геныче только щётки, а все "мозги" разместить снаружи, чтобы туда снова не лезть.

Быстрые диоды тут не очень нужны: частота коммутации напряжения в якоре не особо высокая, пару сотен Герц максимум, обычно, ниже, пару десятков Герц.

А вот полевые транзисторы уже желательны: на токе порядка 5-6А потери в биполярном транзисторе даже около 0,5В дадут тепловыделение около 2,5Вт. В то время, как с полевым запросто можно получить потери на коммутацию << 0,1В, тепловыделение будет около-нулевым, и транзистор будет абсолютно ледяным.

Опять же, есть резон добавить в генератор вспомогательный выпрямитель "собственных нужд" в виде 3шт диодов на ток пару Ампер, это позволит собрать "БОШевскую" схему, когда генератор сам питает своё возбуждение, в этом случае ему нужен только небольшой ток запуска через лампочку "нет заряда".

обычно, в "тупых" схемах регуляторов напряжения никакого ШИМа нет. Там самая пошлая ключевая схема с гистерезисом, которая работает тупо-злобно по алгоритму "напряжение ниже 14,5в - возбуждение включено, напряжение выше 14,5в - возбуждение выключено".

На фото - регулятор HUGO из генератора БОШ старых немцев. Как видно, никаких нанотехнологий тут нет: 1 мощный выходной транзистр + маломощный + стабилитрон + демпферный диод на якорь + горстка резисторов/конденсаторов